На London Design Festival 2026 три чилийские художницы — Liliana Ojeda, Mónica Pérez и Taibe Palacios — показывают украшения из высушенной фруктовой кожуры, водорослей, конского волоса и переработанной меди. Проект Amalgam Made in Chile ставит под вопрос одну из самых устойчивых идей ювелирного искусства: обязательно ли драгоценность должна быть сделана из драгоценного и вечного материала?
Золото, серебро и камни ценятся в ювелирном искусстве в том числе потому, что способны пережить человека. Они почти не меняются, передаются из поколения в поколение и буквально материализуют идею долговечности. На выставке Amalgam Made in Chile, проходящей в рамках London Design Festival 2026, всё устроено почти наоборот.
Три художницы из Сантьяго — Liliana Ojeda, Mónica Pérez и Taibe Palacios — работают с материалами, которые обычно не ассоциируются с ценностью и постоянством: кожурой фруктов, морскими водорослями, лепестками бананового цветка, конским волосом, хлопком и переработанной медью. В их работах природный материал не маскируется под драгоценный: его складки, неровности, высохшая поверхность и следы времени становятся частью эстетики украшения.
Выставка входит в программу Amalgam лондонской платформы Cluster — ярмарки современного ювелирного искусства, рассматривающей украшение как гибридную дисциплину между телом, модой, предметным дизайном, ремеслом и цифровой культурой. Чилийский проект внутри этой большой программы целиком сосредоточен на материальном эксперименте.
Liliana Ojeda: красота старения
Самый буквальный жест принадлежит Liliana Ojeda. В Лондоне она показывает серьги Aging (Старение) и кольца Tangerine и Poemoentus, где высушенные части фруктов соединяются с серебром или бронзой. На фотографии легко сначала принять сморщенную растительную поверхность за необычный минерал или керамику — и только затем понять, что перед нами бывшая фруктовая кожура.
Для Ojeda это не просто поиск экзотического экологичного материала. Тема старения давно присутствует в её практике. В более раннем проекте Campo senil / Senile Field художница прямо противопоставляла культуру, ориентированную на новое, гладкое и безупречное, естественным процессам увядания. Для работ она использовала кожуру апельсинов и грейпфрутов, остававшуюся после ежедневного потребления дома, соединяя её с фарфором и металлом. По словам художницы, эти материалы помогают говорить о человеческой хрупкости и течении времени.
Получается парадокс: то, что мы привыкли выбрасывать именно потому, что оно потеряло свежесть, Ojeda помещает в оправу.
И здесь меняется само понимание «ценного». Поверхность не пытаются вернуть к состоянию идеального нового материала. Напротив, морщины, усадка, изменение цвета и форма, возникшая во время высыхания, становятся визуальным содержанием изделия.
Работа особенно точно попадает в современный разговор о материале. Обычно экологический дизайн рассматривают через замену одного сырья другим — например, пластика биополимером. Ojeda предлагает менее утилитарный подход: вторичный материал получает ценность прежде всего благодаря изменению нашего отношения к нему.
Taibe Palacios: водоросль как скульптура
У Taibe Palacios исходным материалом становятся водоросли, собранные на побережье Чили. На LDF представлены, в частности, броши Creature of Mine, Daydreaming и Black Wings. В последней водоросль объединена с лепестками бананового цветка, пигментом, биосмолой и стальными креплениями. В Daydreaming к ней добавлен шелк.
Palacios уже больше двадцати лет занимается современным ювелирным искусством, а в последние годы сосредоточилась именно на превращении локально найденных водорослей в носимые объекты. Она сохраняет естественные изгибы материала, возникающие при высыхании, а затем специальной обработкой делает его пригодным для ношения.
В результате получаются странные биоморфные объекты. Они напоминают то морских существ, то насекомых, то перья неизвестной птицы. При этом Palacios интересует промежуточное положение украшения: объект существует как небольшая скульптура, но после появления на теле человека меняются и масштаб, и способ его восприятия.
Именно тело завершает предмет.
Для традиционного украшения природный материал чаще становится сырьём, которое требуется максимально подчинить форме: камень ограняют, металл полируют. Palacios действует иначе — форма уже содержится в найденном материале, а дизайнер скорее выявляет её и фиксирует.
Mónica Pérez: украшение на границе разрушения
Третья участница проекта, Mónica Pérez, работающая под именем Monoco, исследует уже не органику как таковую, а физическую хрупкость конструкции.
На выставке представлены работы серии Infragilidad: кольца и броши из меди, серебряного припоя, стали, хлопковой нити и конского волоса. Некоторые выглядят почти как случайно спутанные металлические структуры, находящиеся в промежуточном состоянии между появлением формы и её разрушением.
Pérez определяет идею серии через баланс между строительством и разрушением: материал доводится до предела, а постоянство и контроль оказываются иллюзией. Её интересуют движение, изменение и возможность предмета не выглядеть окончательно зафиксированным.
Особенно важен здесь конский волос. Pérez была одной из первых, кто начал переносить традиционное чилийское плетение из конского волоса из области местного ремесла в современное ювелирное искусство. Она соединяла его с медной, серебряной и даже золотой проволокой. За работу с этой техникой дизайнер получила в 2010 году признание UNESCO Award of Excellence for Handicrafts для стран Южного конуса.
Поэтому Amalgam Made in Chile говорит не только об экологичности. За необычными материалами возникает ещё одна тема — связь современной авторской практики с локальным ремеслом и природной средой Чили.
Что тогда делает вещь драгоценной?
Самое интересное в трёх подходах — практически полный отказ от привычной ювелирной иерархии материалов.
Фруктовая кожура стоит почти ничего. Водоросль можно найти на берегу. Конский волос и медь не сопоставимы по рыночной стоимости с бриллиантами и золотом.
Но после отбора, обработки, многократных экспериментов и ручной работы они превращаются в уникальные предметы. Ценность перемещается из самого вещества в идею, знание материала, время автора и невозможность точно повторить результат.
При этом органика привносит в украшение то, от чего классическая ювелирная традиция часто пытается защититься, — след времени. Фрукт высыхает. Водоросль деформируется. Волокно может быть уязвимым. Даже если художник стабилизирует материал смолой или соединяет его с металлом, память о его прежней непрочности остаётся видимой.
Поэтому Amalgam Made in Chile можно рассматривать шире очередного эксперимента с альтернативными материалами. Это попытка изменить саму формулу драгоценности.
Ценным оказывается не то, что способно оставаться неизменным, а то, что удалось заметить, сохранить и превратить в предмет до того, как оно исчезло.
Amalgam Made in Chile проходила в рамках London Design Festival 2026 и Shoreditch Design Week с 12 по 20 сентября в Cluster London, 14A Hanbury Street.
